CHIOS

Chíos está al sur de Lesvos. Es una isla de gran tamaño, con 215 km de costa. Salpicada con multitud de llanuras y valles entre su cordillera y las playas. Su infraestructura turística no está absolutamente desarrollada, pero no deja de ser un lugar estupendo para unas vacaciones. Está más habitada en su parte oriental y en el norte.   

Chíos está favorecida en términos de ubicación geográfica, topografía, clima y recursos naturales, los factores que han determinado su presencia en la primera era de la antigüedad. Los hallazgos neolíticos de Emporio y Agios Galas confirman que Chíos se fundó en época temprana, parece haber prosperado y desarrollado principalmente en los años posteriores a la colonización jónica (siglo XI al X a.C.), cuando se estableció una ciudad-estado en la región central de la costa este, aunque sus inicios se creen en torno al siglo IIX a.C..

En los primeros tiempos de la era cristiana, fue martirizado en Chíos San Isidoro, durante las persecuciones de Decio (c. 250). Las excavaciones han revelado que la isla floreció en esa época, convirtiéndose en un importante centro comercial en la ruta marítima que unía la capital con Constantinopla y las provincias orientales del Imperio. La aparición de Chíos como un centro de actividad comercial fue históricamente vinculado a la difusión del cristianismo en el Egeo - ambos desarrollos se ilustran por los restos de las basílicas paleocristianas y asentamientos costeros y por la circulación de la moneda. Entre los monumentos contemporáneos, la Iglesia de San Isidoro en la ciudad de Quíos fue construido a mediados del siglo V, como una basílica de tres naves con una concha en forma de herradura.

En el año 961, Nicéforo Focas reconquistó Creta y se estabilizo la zona. El emperador Constantino IX Monómaco erigió el castillo de Chíos y fundó el monasterio de Nea Moni a mediados del siglo XI, el fortalecimiento de los lazos entre la isla y Constantinopla, como parte de los esfuerzos imperiales para restaurar el dominio bizantino sobre las zonas afectadas por el peligro árabe. 

Nea Moni es el más prominente monumento bizantino de la isla y uno de los más importantes de toda la cultura bizantina; influyó en gran medida la arquitectura religiosa de Chíos, como lo atestiguan las iglesias modeladas en él, como la de la Virgen María Krina en Vavili, la Iglesia de los Santos Apóstoles en Pyrgi y la Iglesia de San Jorge Sikousis en el pueblo del mismo nombre. Una incursión por el emir turco Jahan en 1093, los ataques de los venecianos en 1124 y 1171 y una breve subordinación al Estado latino de Constantinopla aflojó los lazos de Chíos con el Imperio y la preparó para la transición a un gobierno genovés. En virtud del Tratado de Ninfeo (1261), Miguel VIII Paleólogo, emperador de Nicea, aseguró la ayuda de los genoveses en su intento de recuperar Constantinopla de los francos. A cambio de esto, les concedió privilegios comerciales significativos y les dio acceso a muchos puertos del mar Egeo.

Durante los siguientes 220 años los genoveses Giustiniani realizaron un uso exitoso y eficaz de los productos de la isla transformando Chíos en un centro comercial próspero, son conocidos de esta transformación los pintorescos poblados medievales fortificados del sur, conocidos como los Mastichochoria (pueblos masilla), en Anavatos, Pyrgi, Mesta y Olympi. La ciudad de Chíos y de la fértil llanura de Kambos, que se extiende al sur resultaron favorables no sólo para el cultivo de árboles de cítricos, sino también para la arquitectura monumental de las torres genovesas. El largo período de dominación otomana comenzó en 1566, cuando Chíos se rindió sin luchar a Piali Pasha, y llegó a su fin con la incorporación de la isla en el estado griego recién establecida en 1912.

Muchas de las casas medievales tienen grandes ruedas hidráulicas, puentes  de madera y los árboles viejos, creando un escenario de paz rural único en las  islas griegas.

Después de unos 20 kms. a través de la llanura llegaremos a  Armolia, un pueblo medieval, hoy en día es casi reconstruido, con sus calles estrechas, que nos ofrece una idea de como era la población originalmente. Todavía hay algunos restos de antiguas casas,  la localidad tiene una larga tradición en la fabricación de objetos de cerámica.

En una colina al oeste de la aldea se encuentra el castillo bizantino de Apolichnon, aquí los genoveses establecieron la mansión administrativa de los pueblos del sur de masilla, un monumento medieval que aún se conserva. (mastichohoria).

Seguiremos hacia el pueblo de Pirgi una de las más populares aldeas, de calles estrechas, innumerables iglesias, entre ellas destaca la iglesia bizantina del siglo XIII de los San Apóstoles, las fachadas decoradas con dibujos geométricos en blanco y negro "xysta"  (raspadas), convirtiéndolas en un monumento. Las calles son empedradas y estrechas, ya que conforman la fortaleza construida para la protección contra los frecuentes ataques de piratas y turcos, así como para proteger el cultivo del arbusto de la masilla.

Seguiremos nuestro viaje hasta Mesta, aldea-castillo de la época bizantina (siglos XIV y XV).  Es un  monumento protegido, de forma cerrada y compacta, las calles están empedradas y son estrechas, tipo fortaleza, de estructura de cuatro esquinas, construido al igual que Pirgi para la protección contra los frecuentes ataques de los piratas y turcos. Las casas tenían puertas y ventanas que daban sólo el interior de la muralla, es decir, al casco urbano. Las paredes exteriores tenían parapetos con pequeñas torres en las esquinas y puertas de dos o tres puntos. En el centro de cada pueblo medieval se alza la torre de defensa, una especie de Acrópolis, donde los habitantes se refugiaban en caso de ataque, y que cerraban mediante un puente móvil. El carácter funcional de las casas estaba orientado a la defensa, por lo que los habitantes eran capaces de moverse por los tejados sin ser vistos.

Nuestro último punto antes de regresar al puerto, es la pintoresca playa del pueblo de Mavra Vollia una pequeña bahía, con aguas de un azul oscuro y arenas negras, restos de un volcán ya extinguido.

Lo más destacado de Chíos

Su capital es Chíos, dividida en dos zonas, la parte antigua (alrededor del castillo) y la contemporánea. De la parte antigua recomendamos visitar su muralla, el castillo, el barrio turco, el palacio genovés de los Justiniani, el mausoleo de Kara Ali, los baños turcos, la basílica paleo cristiana de San Isidoro, la Biblioteca Corais, la colección Filipos Aryentis, la Pinacoteca y el museo arqueológico.

 CASTILLO DE CHIOS

La confusión y la inseguridad de las incursiones árabes contra las islas del Egeo a principios de siglo X se redujo significativamente después de la reconquista de Creta por el emperador Nicéforo Focas en 961. Durante el período que siguió, las rutas marítimas se hicieron más seguras, el comercio potenció los grandes puertos fortificados, como parte de los proyectos de la capital para asegurar el orden en el Egeo.

La construcción del Castillo de Chíos se remonta a los últimos años del siglo X, aunque casi ninguna de las fortificaciones bizantinas ha sobrevivido. El castillo es de forma pentagonal irregular, con una superficie de 180.000 metros cuadrados, fue construido por los genoveses en el siglo XIV. La muralla que divide a la ciudad en la Civitas Chii, el área dentro de las murallas de la ciudad que fue la sede de la autoridad política y militar, y la Vorgo, la ciudad fuera de la de las murallas. Su forma actual se debe en parte a las adiciones y sucesivas intervenciones de los genoveses, los venecianos y los otomanos, y los daños causados por distintos desastres, en el siglo XIX, por el bombardeo de 1828, el terremoto de 1881 y la demolición de la parte sur para la construcción del nuevo puerto en 1896. Tanto el suelo como los diques del castillo fueron reforzados con nueve baluartes, de los cuales ocho aún sobreviven hoy. Las murallas estaban rodeadas por un foso.

Tres puertas proporcionan acceso al interior del castillo: La puerta central (Porta Maggiore), en el extremo sur, la Puerta Oeste (Portello) y la puerta de las Aguas (Porta di Marina), que fue destruida, edificios y monumentos interesantes se han preservado dentro de las murallas, incluyendo el Palacio Giustiniani, un edificio de dos plantas que data del siglo XV, la sede de la administración genovesa, la Prisión Oscura, un lugar donde en 1822 74 personas notables de la isla fueron encarcelados y luego ahorcadas, el cementerio otomano Kara Ali- la torre-observatorio también conocido como Koulas, y la Fuente Fría, la cisterna principal del castillo.

Por último, en el interior del castillo la iglesia de San Jorge, que fue convertida en mezquita durante la ocupación otomana. También se conserva la Madraza y la fuente del patio de la iglesia.

VOLOS

Volos es una de las ciudades portuarias más antiguas de Grecia. En la actualidad es la capital de la provincia de Magnesia, en la que se encuentra el monte Pelión, el mítico país de los centauros, según nos cuenta la mitología.

Volos únicamente aportará al viaje el ser la puerta a los montes y playas de Pelion. Por lo que puede ser interesante si nuestra llegada a Pelion se produce tarde. Entonces, quizás sea conveniente pernoctar allí, antes de adentrarnos en Pelion y de esa forma hacerlo con tranquilidad y disfrutando del paisaje a la mañana siguiente. También para nuestros viajes es importante tener en cuenta que tiene un importante puerto que cubre las rutas a las islas Espóradas (Skiathos, Skopelos, Alonissos).

La conexión ferroviaria histórica entre Volos - Milies Pelión es la famosa ruta del 'moutzouris'. La línea fue inaugurada en 1903. Fue un proyecto innovador para su época, ya que vincula el centro industrial de Volos con la zona fértil del oeste Pelión, un lugar que produce una gran cantidad de productos agrícolas, como el petróleo. Este tren fue uno de los temas favoritos de Giorgio de Chirico pinturas 's, mientras que los puentes a lo largo de la línea son una atracción especial.

Hoy el ferrocarril Pelión está viviendo una segunda época dorada. Fue reinaugurado en 1996 y ahora es simplemente una atracción turística, ya que ya no es una necesidad para el transporte de mercancías. La ruta comienza desde Lechonia, sube a través de impresionantes paisajes y pueblos tradicionales, como Ano Gatzea, Agia Triada, Agios Athanasios Pinakaton, Argyreika, y termina después de 25 kilómetros excepcionales en Milies. Unas horas más tarde, durante el cual el visitante puede disfrutar de un paseo por el pueblo y sus alrededores, el tren vuelve a Lechonia.

En el verano, se puede esperar cómodamente a nadar en algunas de las más bellas playas que he visto, la mayoría de los cuales han sido premiados con una Bandera Azul. Para una experiencia auténtica isla, tomar un día de viaje a Skiathos, Skopelos, o Alonnisos.

Para los que llegamos en crucero, Volos es el punto de partida para realizar la visita a uno de los lugares más emblemáticos y únicos de Grecia, Meteora, y sus impresionantes montañas coronadas por los típicos monasterios ortodoxos.

METEORA

Meteora a unas dos horas del puerto de Volos, es uno de los lugares más especiales del mundo. Para muchos, razón más que suficiente para visitar Grecia. Es un panorama único en la llanura de Tesalia.

Meteora significa "rocas en el aire", una expresión que define perfectamente lo que encontraremos allí.

Si hay algo que puede sorprender más que las propias formaciones naturales son los monasterios que coronan algunos de los peñascos. La estructura morfológica y tal vez su cercanía al cielo, hizo que muchos monjes consideraran este lugar ideal para la meditación. Actualmente quedan en pie 13 de los 24 monasterios originales, 6 de los cuales se pueden visitar.

Aunque estos cenobios justifican por sí solos la visita, las más de ochocientas rocas gigantes generan un paisaje único, distinto a cualquier otro que hayáis visitado.

Hay una leyenda para explicar el origen de estas rocas, pues se dice que vinieron del cielo a la tierra para que los ascetas de la zona tuvieran un lugar en el que retirarse y dedicarse a la vida contemplativa. Sin embargo, hay una explicación geológica mucho más plausible e igual de interesante, es un conjunto de peñascos de piedra arenisca formados bajo el mar hace 30 millones de años. Estas fascinantes formaciones esculpidas a lo largo de la historia quedaron al descubierto al bajar el nivel del mar. El caso es que desde el siglo XI vivieron en esta zona ermitaños, que se refugiaban en las cuevas para pensar y orar. Fue en el siglo XIV cuando se fundaron los famosos Monasterios de Meteora. En la actualidad solo se conservan trece, pero son suficientemente importantes como para haber sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La construcción de los monasterios aún es una incógnita, aunque se barajan diversas teorías, una de las más populares cree que pudieran subir utilizando cometas. Hasta la construcción de los caminos y carreteras, la única forma de ascender a los monasterios era mediante telesillas y cuerdas con poleas. 

Un apunte práctico. Los seis monasterios que se pueden visitar tienen un sistema de apertura rotatorio, por lo que siempre encontramos uno o dos cerrados y el resto abiertos (normalmente de 9:00 a 14:00 en invierno y algo más en verano). Se pueden ver todos en una mañana larga, pues hay una carretera que los comunica y que va pasando por todos ellos. En todos hay que pagar entrada. Las mujeres no les está permitido el acceso con pantalones, deben llevar una falda hasta los tobillos. Que nadie se preocupe que a la entrada de cada monasterio veréis faldas para poneros.

Monasterio de San Nicolás de Anapausas 

Ubicado en una roca de 85 metros de altura. No es el más llamativo, pero aun así impresiona muchísimo. Fue fundado en el siglo XV, en un momento en el que ya existían varios monasterios en la zona. Quizá por eso no había mucho terreno donde elegir y les tocó levantar el edificio en una roca de dimensiones bastante reducidas.

El acceso a San Nicolás es sumamente representativo, pues en todos los monasterios hay que pegarse una buena caminata y subir muchos peldaños. Avisados quedan aquellos a los que no les gusta andar.

Aunque los Monasterios de Meteora tienen las estancias propias de este tipo de conjuntos (iglesia, claustro, refectorio…), no esperéis una distribución convencional. Todos están construidos sobre una roca, por lo que no cuentan con demasiado terreno. ¿Consecuencia? Pues a través del Monasterio de San Nicolás se puede comprobar como se las ingenian, distribuyendo en varias plantas los distintos espacios. Así, en esta primera parada el patio (suponemos que sustituyendo al claustro) lo encontramos en la parte superior. Caminando por él se puede llegar al campanario.

Iglesia (Katholikon en griego). Su impresionante decoración fue elaborada en el siglo XVI por Teófanes de Creta, un reconocidísimo pintor de iconos y murales. El artista, que tuvo como alumno a El Greco, fue el encargado de ornamentar monasterios por toda Grecia. Algunos de los cuales (como este caso) se conservan in situ, pero otros están repartidos por museos de todo el mundo, en el Museo del Hermitage hay un par de murales atribuidos a Teófanes de Creta.

Por cuestiones de tiempo, espacio y fortaleza física, los grupos organizados no van a todos los monasterios: simplemente se limitan a parar en su base y dar cuatro explicaciones sobre ellos. Normalmente se saltan aquellos a los que es más difícil subir, como en el caso de San Nicolás. Nuestro consejo es que disfrutéis de aquellos monasterios que podáis ver tranquilamente. Quizá los otros sean más grandes y diversos, pero no tan espirituales.

Monasterio de la Transfiguración o Gran Meteoro

Es el más grande y el que más turistas recibe, por lo que conviene visitarlo a primera hora, cuanto antes.

Fue fundado en el siglo XIV por un príncipe serbio que decidió abandonar la política y dedicarse a la vida contemplativa. Contaba con muchos medios, así que creó el conjunto más grande de todo Meteora, con hasta tres iglesias dentro de sus muros. Precisamente, hablando de sus muros hay que decir que su fundador no descuidó en absoluto el aspecto defensivo.

Hay mucho que ver en el Gran Meteoro, pues aparte de las tres iglesias se visita el refectorio, las cocinas, los balcones y varios museos. Conviene prestar atención a la cartelería, o algunas cosas se quedarán en el camino.

Concretando un poco, os vamos a enseñar dos cosas que os gustaran especialmente: el antiguo taller de carpintería y el osario. La primera estancia es una especie de museo etnográfico en miniatura, en la que se exponen todo tipo de útiles: aperos agrícolas, cestería en mimbre, barriles… Por otro lado, en el osario, como su propio nombre indica, se guardan los huesos de los antiguos moradores del monasterio.

La iglesia es espectacular, y no solo por las pinturas. Si tenemos la suerte de coincidir monjes ortodoxos que estén en peregrinación y que, siguiendo con sus costumbres, se pongan a cantar y rezar. Será espectacular poder presenciar esta pequeña ceremonia improvisada desde el fondo de la nave.

La sensación que nos llevaremos de este monasterio es que, pese a ser el más grande de todos, tienen un exceso de patrimonio. Solo así se explica que hasta el último rincón del conjunto (desde el refectorio a la vieja cocina, pasando incluso por algunos patios) haya sido utilizado para montar una pequeña exposición.

Precisamente, ya que hemos citado a los patios, hay que decir que los espacios exteriores del monasterio gustan tanto o más que los interiores. Pese a que algunos tejados aún están en obras, se respira una paz absoluta: típicos lugares que te invitan a pasear, a sentarte en un banquito (hay varios) y a dejar pasar el tiempo.

Y nuevamente hay que hablar de las vistas, pues una vez más queremos recomendaros que os asoméis a todos los balcones que veíais. Meteora es un entorno espectacular, en el que con desplazarte cien metros puedes obtener una vista distinta pero igual de impresionante.

Monasterio Roussanou

Esta joya del siglo XVI se caracteriza por ser el único de Meteora en el que su comunidad religiosa está formada íntegramente por mujeres.

El acceso es espectacular, pues hay que descender a través de un bosque en miniatura hasta el punto por el que se entra al monasterio. Es un recorrido bastante exigente, por lo que no os recomendamos intentarlo si vais con personas mayores o no os gusta caminar demasiado.

Aun así, cualquier esfuerzo es poco con tal de llegar a esta joyita del siglo XVI. Es el más pequeñito de todos los monasterios, hasta el punto de que cuando se ve de cerca por primera vez te entran las dudas: ¿Es un centro religioso o un chalet con buenas vistas? La falta de espacio es algo que han solucionado tirando de imaginación y construyendo el conjunto en cuatro niveles distintos.

El hecho de que esté habitado exclusivamente por mujeres hace que sea el monasterio en el que más celosamente se guarda la intimidad y la vida contemplativa tradicional. Tanto es así que sólo te dejan visitar la iglesia, y ni siquiera está permitido hacer fotos (ya se encarga de recordarlo constantemente una monja con cara de pocos amigos).

Por suerte, las no-amables monjas no tienen inconveniente en facilitar el acceso a uno de los balcones superiores, desde donde se obtiene una panorámica espectacular de Meteora.

Una vez visitamos el monasterio. Justo al lado del aparcamiento hay un camino que lleva directamente a los riscos, donde no sólo pudimos sentiros como cabras montesas, sino que además encontramos un lugar excelente para hacer fotos.

Monasterio de Varlaam  o de Todos los Santos

Se puede entrar al mismo a través de un puente que une las dos rocas y en su interior cuenta con una curiosidad, se encuentra un antiguo barril -suponemos que contenía vino- con una capacidad de 12.000 litros. Es el segundo más grande de los seis que se visitan. Fue construido en 1541 y está consagrado a Todos los Santos. Su aspecto impone bastante, ya que es quizá el que más ha llevado al límite eso de “aprovechar el terreno”: está literalmente en el borde de la roca. Otra fortaleza inexpugnable.

Es el menos valorado de todo el conjunto, aunque hay que reconocer que tiene una competencia bastante complicada. Quizás si el monasterio estuviese en medio de la nada, nos parecería una joya, pero desde luego es el más flojito.

Monasterio de San Esteban

A diferencia del resto, éste no está sobre una roca, sino directamente en la llanura (pese al puente que le da acceso). Su historia es especialmente dramática: en la II Guerra Mundial fue destruido en su totalidad, pues las tropas nazis pensaban que estaba siendo refugio de la insurgencia griega.

Monasterio de la Santísima Trinidad o Agía Triada

Antiguamente se subía a éste por unos cestos (o redes) e incluso fueron tallados en la propia roca unos 140 escalones. Durante la II Guerra Mundial fue pasto del expolio de los nazis y parte de su patrimonio rescatado (p.e íconos, manuscritos, etc.) se encuentra en la actualidad en el Monasterio de San Esteban.

Aunque data de finales del siglo XV, al menos hay constancia de ambiciosas reformas en 1684, 1689, 1692 y 1741.

La subida también es bastante larga, unos diez o quince minutos. Según se va a haciendo el camino, da la sensación de estar cada vez más lejos (ya que se aparca en el mismo nivel y luego se hace un descenso pronunciado). Y eso es solo el principio.

Aunque el conjunto de Meteora tiene un airecillo, sin duda Agia Triada es el lugar de toda la zona que más recuerda a los monasterios de Voronet (en el norte de Rumanía): los elementos ortodoxos, la sensación de fortaleza, los frescos… También podríamos establecer ciertas similitudes con lo que podemos ver en algunos templos de Estambul (especialmente en la Iglesia de San Salvador en Chora). Y es que al final no hay tantas diferencias, pues pensándolo bien son sitios que están relativamente cerca unos de otros.

Durante siglos, se subía a los monasterios con un improvisado ascensor: un gancho, una red en la que se metía al monje y fuerza para subirle a pulso. Hoy, ni por todo el oro del mundo subiríamos utilizando ese mecanismo, para qué vamos a engañarnos.

La superficie de este monasterio es bastante grande (sobretodo en comparación con los dos anteriores), así que pueden permitirse lujos como una pequeña caseta exterior (que seguramente sea una especie de ermita) o un gran patio, haciendo las veces de claustro al aire libre.

En cuanto a las vistas, desde el Monasterio de Agia Triada está la mejor panorámica de los pueblos de alrededor (Kastraki y Kalambaka). Dos localidades que viven por y para el turismo. Difícilmente veréis un pueblo con semejante cantidad de bares y hoteles por metro cuadrado. Aun así, como todos están en casas bajas tradicionales, es una imagen muy bonita.

Desde lo alto de Agia Triada hay excelentes vistas del resto de Meteora.